Битка Јерменије за туристе

На падини брда у предграђу Јеревана, главног града Јерменије, налази се црно-бела слика 24-годишњег мушкарца. Удар у главу и рамена, одевен је у војну униформу, има густе обрве, широк нос и благо карфиоле уши. Фотографија је толико детаљна да је чак и закривљеност његове Адамове јабучице јасна.

Гледа мало даље од сочива камере, поглед који указује на иритацију што га је војска натерала да се слика. На његовом гробу леже два осушена жута цвета.

Већина од стотина надгробних споменика на гробљу Иераблур има репродукцијски отисак покојниковог лица. Овде леже јерменске жртве рата у Нагорно-Карабаху, који је вођен шест година до 1994. године, када је постигнут незванични прекид ватре.

Јерменија и њен источни сусед, Азербејџан, технички су још увек у рату око региона Нагорно-Карабаха. Што је најважније, стари непријатељ Јерменије на западу, Турска, подржао је Азербејџан и затворио своју границу дугу 330 км (205 миља) са земљом без излаза на море. Коначно, у октобру је постигнут прави напредак у економској и дипломатској сарадњи између земаља, потписивањем протокола који ће ускоро отворити заједничку границу.

Главна међу економским амбицијама јерменске владе за споразум са Турском је јачање растуће туристичке индустрије у земљи. Министарство привреде процењује да је у првих девет месеци ове године земљу посетило 422,500 туриста, што је пет одсто више у односу на исти период 2008. године, и нада се да ће тај број додатно повећати уз стабилне границе.

Јерменија је отворено привлачила потенцијалне посетиоце: у септембру је ова земља прославила свој први Међународни дан туризма, док је раније ове године виза за улазак на међународни аеродром Звартноц у Јеревану смањена за 80 одсто на 3,000 драма, око 8 долара (4.75 фунти). Међутим, пошто нисам имао локалну валуту, наплаћено ми је 15 долара.

Позади на гробљу, препланули човек који одржава гробове (плави овратници су обично тамније пути од имућнијих класа у Јеревану) рукује се са мном, као да имамо заједничко искушење, због чега се питам да ли ће људи поткопавају туристички подстицај својим изразито антитурским ставом.

Касније ми конобар каже: „Већина мисли да ови протоколи нису добри, 60 или 70 одсто је веома љуто. Они мисле да ћемо заборавити [прошлост]“.

Многе од главних атракција Јеревана симболизују његов бес на земљу која данас управља више од 60 одсто историјске Јерменије. Изнад центра Јеревана, који је у облику амфитеатра, јер се надморска висина града креће од 900 м (2,900 стопа) до 1,300 м надморске висине, налази се Мајка Јерменија (на слици на насловној страни). Подигнута 1967. године, Мајка Јерменија је висока 21 метар и налази се на постољу високом 43 метра које је некада представљало основу за Стаљинову статуу. Она зури у планину Арарат, сада на територији Турске, која је, нажалост, у великој мери заклоњена смогом оног дана када га посетим у необично топлом октобру без кише.

У десној руци мајке Јерменије је мач, спуштен тако да иде испред њеног стомака. Из даљине силуета тела и оружја формира крст, погодан за земљу која је прва прихватила хришћанство као своју државну религију. Испред статуе, написане 1,700 година старим јерменским писмом, налазе се речи „Не знамо твоје име, али твоја храброст је бесмртна“.

„Спремна је да подигне свој мач да заштити своје синове“, објашњава Еља, мој туристички водич, који потиче из северних провинција земље. „То је нека врста претње према Турској. Она каже овај последњи део уз церекање, али иза шале се крије озбиљност.

Елија себе описује као „типичну Јерменку – то значи патриотизам“. Јермени су, тврди она, одувек били у опасности да „буду елиминисани са ове земље“. Елија цитира речи једног од младотурских вођа остатака Отоманског царства с почетка прошлог века: „Само један Јермен мора бити сачуван на свету, и то као експонат у музеју.

Ова подла изјава се понавља у мојој глави док путујем од Јеревана, на североисточном платоу, до брда на западу, где се налази Меморијал и музеј геноцида. Овде је јерменски народ изнео своју велику притужбу против Турске. Музеј, урезан у земљу као бункер, описује масакр 1.5 милиона Јермена од стране екстремне националистичке фракције Младих Турака.

Као резултат културних и верских тензија, генерално се каже да је геноцид почео 1915. године као последица подељене јерменске лојалности у Првом светском рату. Музејски водич који течно говори енглески показује ми експонате везане за Јермене који су освојили олимпијске медаље за Османлије 1912. године, а затим и језиву фотографију својих сународника које је то царство обесило у Алепу четири године касније. Постоје изјаве међународних лидера које осуђују геноцид, укључујући недавно писмо гувернера Калифорније Арнолда Шварценегера.

Турска негира јерменску верзију догађаја, и то је оно што данас дели Јереван. Осим ако Турска не призна геноцид, многи Јермени не желе да потпишу никакав споразум са својим старим непријатељем. Занимљиво је да музејски водич не заузима овај став. „Природно је да суседи имају добре односе у глобалном свету“, каже се.

Крећем до центра, у потрази за веселијим искуствима. То је најчистији центар великог града који сам икада видео, пран и сређен свако јутро. Ово је баш за представу – поглед са Моста победе, који се протеже кроз реку Храђан, открива сламове са лименим крововима на не тако далекој падини брда.

Међутим, у центру се налази већина ресторана и барова. И то је сан урбаниста. Постоји изразита путна мрежа која уредно дели град на делове који се лако крећу, окружене прстеном зеленог појаса. Свуда су фонтане, ништа импресивније од оних испред Народног музеја у архитектонској екстраваганцији Трга Републике, са огромним, лепим зградама изграђеним између 1920-их и 1950-их. Сваког дана, нешто после 8 часова, фонтане музеја су осветљене плавим, црвеним и зеленим бојама и плешу уз ноте класичне музике.

Време је за вечеру и ризикујем телећи тјвјик, несвето јело које се састоји од срца и плућа, у популарном ресторану Кавказ. Невероватно је да је неодољив укус лука тај који уништава оброк. Остала јела су генерално укусна, од једноставног, али обично добро зачињеног свињског роштиља, до киалагиосха, мешавине бесквасног хлеба, говедине, јогурта и љутог белог лука и сочива.

Ресторани су мало задимљени, због онога што се чини као национална забава пушења цигарета, али су јефтини. На пример, Оур Виллаге, које мештани топло препоручују и које је у срцу онога што представља туристичку замку око импозантне опере, кошта нешто више од 30 долара за оброк за двоје, укључујући предјела, главна јела, пива и ванредно моћне вотке са воћним укусом. Преплављен вотком и генерално неимпресиониран пивом – већина локалног становништва преферира Киликију, колико је воденасто и благ лагер као што би сугерисало његова јачина од 3.8 одсто – далеко ме више одушевљава врхунска ракија Арарат.

Марспет, таксиста, то најбоље сумира док пролазимо поред седишта компаније са великим жутим знаком Арарат. „Врло добро“, каже он подижући ми палчеве и широки осмех кутњака са златним капама. Таква љубазност је типична за Јереван. Људи су такође веома привлачни и добро обучени, осим превише уобичајеног призора мушкараца, па чак и малих дечака који носе бела одела у стилу Мајамија. Међутим, хомогеност друштва – 98 одсто јерменског друштва је аутохтоно – има очигледну негативну страну. У једном ресторану, Француз афричког порекла одбруси када му се по стоти пут постави исто питање: „Какве везе има одакле сам?“ Свако ко није бео и тамнокос овде ће се издвојити миљу. Можда ће више туризма то променити.

Посећујем округ Еребуни југозападно од града. Овде је Јереван основан 78. пре нове ере – 29 година пре Рима. Шетам око рушевина тврђаве Еребуни, која је била позната као „Тврђава крви“ због броја црвених лала које расту на овој падини. Графити на преосталим зидовима овде су прилично љубазни према западним стандардима, са великим срцима и речју "пољубац".

Прекоокеанског достојанственика који разгледа рушевине штите припадници војске, двогодишња служба која је обавезна за мушкарце осим ако не студирају докторат или се спремају за верски живот у богословији. То није тежак посао: смеју се и флертују са мојим водичем Ељом, док се на хоризонту поново појављује несвакидашњи призор Арарата. 24-годишњак који лежи на гробљу Иераблур данас би имао 40 година. Како сада стоји, ови људи неће делити његову судбину. Можда је време да кренемо даље. Не заборави, али иди даље.

КАКО ДА СТИГНЕМО ТАМО

Цок & Кингс (020-7873 5000; цокандкингс.цо.ук) нуди осмоноћни обилазак Јерменије и Грузије од 1,795 фунти по особи, на основу два дељења. Цена укључује повратне летове са бми, трансфере три ноћења у Јеревану и пет ноћења у Тблисију на бази ноћења са доручком, неколико ручкова и екскурзија у Ечмиадзин, манастир Хор Вирап, Мцхету и Давит Гареју.