Постер на зиду имао је евокативну црно-белу фотографију човека који вози локомотиву. „Зимбабве“, писало је, „афрички рај“. Предајући америчку новчаницу од 20 долара продавцу карата, питао сам га колико је стар постер. „Ех, 1986.“, одговорио је, „Туристички уред нам га је дао.
Улазио сам у Викторијине водопаде, које је локални водич с поносом описао као једно од седам светских чуда природе. То није било разочарање. Стојећи на врху литице, видео сам водену завесу која се претворила у пењено чудовиште, страшну силу природе на скали богова и дивова.
Бујице се спуштају више од сто метара у клисуру Замбези, стварајући бесне магле које се ковитлају и уздижу тако високо да се могу видети са удаљености до 30 миља. Дим који грми, како је локално познато, пресеца сунчеву светлост у савршен лук дуге.
Један Зимбабвеанац се окренуо према мени и рекао: „Дошли сте у земљу са сталним нестанком струје и која не може да нахрани водом свој народ. Ипак погледајте. Имамо толико тога.”
Када сам излазио, видео сам крдо од седам слонова који су чинили да пљуштање воде изгледа величанствено и величанствено, непропусно за околно јато белих птица. Мушкарци у жутим напртњачама су забринуто посматрали издалека, питајући се да ли ће ова монументална створења упасти на железничке шине. Познато је да се железнички оператери у Зимбабвеу извињавају због кашњења због слонова на линији.
С обзиром да је пољопривреда и даље кома индустрија, туризам је економска даска коју влада јединства граби као дављеник. Сходно томе, Зимбабве сада покушава да изгради фасаду нормалности. Хараре је управо био домаћин џез фестивала, Мамма Миа! је отворен у једном од позоришта – иако мало ко може да приушти карту од 20 долара – а новине носе наслове попут: „Заменик премијера сам и не тражи!“
Земља се нада да ће уживати у рефлектованој слави Светског првенства у фудбалу, које почиње за годину дана у суседној Јужној Африци. Сам трофеј Светског првенства стиже овде у новембру, када се ФИФА мора молити председника Роберта Мугабеа да га не подигне пред светским камерама. Мугабе је чак позвао бразилску репрезентацију да овде базира свој тренинг камп. Можда је схватио да Харареова тржишта за куповину неће задовољити потребе богатих супружника и партнера играча.
Али туристичка заједница Зимбабвеа – која још увек користи тај слоган, „Афрички рај” – има једну од најтежих продаја на свету. У последњих годину дана претрпео је много „лошег ПР-а“: политички мотивисана премлаћивања и убиства, најгоре национално избијање колере од 30-их година и економску катастрофу која је људе терала у сиромаштво и глад.
Ако дође до оживљавања, оно ће почети на Викторијиним водопадима, главној атракцији земље. Као што Канада има бољи поглед на Нијагарине водопаде од Америке, тако Зимбабве има лавовски део овог спектакла на рачун Замбије. Прошлог викенда, стални цурење туриста – Американаца, Европљана, Јапанаца са својим преводиоцем – одлучило је да је, упркос ономе што су чули о Зимбабвеу, вредно ризика.
Позирали су за фотографије поред џиновске статуе Дејвида Ливингстона, који је открио водопаде, тачније, обезбедио да буду названи по његовој краљици. На постољу су уклесане речи „истраживач” и „ослободилац”. Људи који су поставили статуу, за стогодишњицу 1955. године, обећали су да ће „наставити са високим хришћанским циљевима и идеалима који су инспирисали Дејвида Ливингстона у његовој мисији овде“.
Хотел у коме сам одсео наставио је тему поштовања према старим колонијалним господарима. Можда је био потребан Мугабеов портрет изнад рецепције, али иначе су зидови били украшени ловачким пушкама, сликама Хенрија Стенлија и његовог плена, Ливингстона, и литографијама дебелих „Африканаца“ са насловима као што су: „Ливингстоне открива мрачни континент.” Можда је идеја да се бели гости увере да се ипак ништа није променило од 19. века.
Као и на многим дестинацијама за одмор, Викторијини водопади постоје у удобном самосталном мехуру, далеко од опасности које пустоше земљу, због чега је тешко замислити да се тамо дешава нешто лоше. Ту су сафари, крстарења реком, летови хеликоптером, продавнице уметничких и занатских радњи и отмене ложе у којима се послужују месо брадавичасте свиње.
Ипак, не морате да путујете далеко да би маска склизнула. Туристи на своју фрустрацију откривају да банкомати нису у функцији и да се кредитне картице не прихватају. Возите према Булавајоу и нападне вас билборд који упозорава: „Узбуна за колеру! Оперите руке сапуном или пепелом под текућом водом.” У сваком граду постоје дуги редови људи који стоје поред пута, подижући ожалошћену руку у нади да ће ухватити лифт.
Па, зашто би ико долазио овде када би могао да игра на сигурно у првим светским градовима Јужне Африке? Питао сам једног таксиста да ли је, као и многи други Зимбабвеанци, размишљао да емигрира у велику земљу на југу. „Нема шансе“, рекао је. „Јужна Африка је веома насилно место. Неко кога сам познавао отишао је у тамошњи бар, преврнуо пиво и насмрт избоден ножем. Убијен због пива од једног долара! Не иде код мене.”
Додао је: „Зимбабвеанци то не раде. Зимбабвеанци су тиши и нежнији људи.”
И из мог искуства, било је тешко не сложити се. Ако се суди само по великодушном духу његових људи, Зимбабве би био туристички магнет. Али, наравно, неће се свести само на то. „Појам неке бесконачно нежне/бесконачно патеће ствари“, написао је ТС Елиот. Много нежности, али и много патње.
