Ирански туризам: Шта је са аутостопом као жена?

У Ирану нема рата, земља је генерално безбедна, а животни стандард је упоредив са европским. Архитектура је прелепа, пејзажи разнолики и људи... људи из Ирана су најбољи. Они су невероватно љубазни и пријатељски расположени, и увек жељни сусрета са странцима са отвореним вратима и шољицом чаја. То је заиста невероватна земља.

Никада раније нисам био у земљи у којој су предрасуде о томе тако далеко од стварности.

Ипак, стопирање у Ирану може бити прави изазов, без обзира да ли сте мушко или женско. Огромна већина земље никада није чула за речи „аутостоп“ или „аутостоп“, а камоли да зна шта то значи. Чим пређете границу на исток из Јерменије или Турске, имаћете гомилу људи који ће вам стати без икаквих проблема, али са једином намером да овог изгубљеног туристу доведете до најближег аутобуског терминала (поред позива на чај или оброк у њиховој кући).

Оно што такође не помаже је да у Ирану сигнал „палац горе“ заправо значи нешто увредљиво, па ћете морати да махнете руком да зауставите аутомобиле. Као жена, суочићете се са још чуднијим изгледима и необјашњивим ситуацијама, јер жене у Ирану обично не путују саме.

Зашто би стопирала као жена?

Ирански народ је изузетно гостољубив и увек спреман да помогне жени (или мушкарцу) у невољи. Објашњавајући да вам не треба помоћ, савршено сте способни да се бринете о себи и заправо уживати стајање поред аутопута да сачека ауто, чини се да многи људи не добијају. Покушавајући да стопирам (или дивљи камп) заједно са другом путницом научио сам да људи или не могу или бирају да не разумеју шта желите да радите, јер је то по њиховом мишљењу превише опасно. Уместо тога, одвешће вас до аутобуске станице, убациће вас у такси, написати вам знакове за помоћ полицији или ће вас отпратити у аутобус. Како сам неколико дана стопирао и са једним момком, разлика је била сасвим јасна. Са мушкарцем поред мене, људи су нас заправо бацили поред аутопута и пустили нас да кампујемо (на крају). Наравно, они су и даље били збуњени и позвали нас у своје куће, али чињеница да је реченица „то је преопасно за тебе“ смањена са десет на један пут дневно говори колики је родни јаз.

Па шта да радим, као независна жена која је прешла цео пут аутостопом од Холандије до Ирана, када се суочим са таквим сексизмом?

Наравно, нисам само тако попустио..

Иако су људи у овој земљи изузетно забринути због авантуристичког ума и духа женских путница, Иран је заправо прилично безбедан. Обично је највећи изазов за жене које путују саме безбедносни аспект који се односи на нежељену (сексуалну) пажњу мушкараца. У Ирану, ово није био већи проблем од било које друге земље у којој сам стопирао. Заправо, ирански мушкарци које сам сретао док сам стопирао углавном су били веома љубазни, држали су се на дистанци и генерално су имали велико поштовање. Наравно, увек постоје уобичајене мере предострожности које треба да предузмете када путујете сами или само са женама, али током 31 дана колико сам провео у овој земљи никада се нисам осећао несигурно.

Најбоље је то што када добијете позив у нечији дом у Ирану, не морате да бринете о томе да ћете бити сами са непознатим човеком, јер у суштини сви у овој земљи живе заједно са својом породицом.

Једног од наших првих дана у Ирану, моју пријатељицу Лену и мене покупио је млади момак, који нас је позвао на ручак у кућу своје породице. Био је то један од многих позива које смо добили и прихватили. Како смо били само неколико дана у Ирану, нисмо знали када је прикладно да скинемо мараму, а када не. Кућна бака је отклонила наше бриге показујући нам сопствену косу и насмешила се. Током поподнева свратило је још чланова породице и пријатеља. Заједно смо плесали, јели и превазилазили језичке баријере углавном мешавином основног фарси, турског и енглеског, осмехујући се, сликајући се и пуно поена. Када су нас синови поново извели напоље, да идеш у град ти си, разлике између унутрашњег и спољашњег света постале су још јасније. Морале су се вратити мараме и ако је неко питао требало је да се сретнемо пре неколико минута. Научили смо на тежи начин о томе шта није било прикладно, јер су момци изгледало као да су били помало посрамљени нашим „чудним“ гласним понашањем и насумичним плесним покретима у парку. Вративши се унутра, могли смо поново да плешемо и уживамо у дивној вечери са целом породицом.

Током нашег боравка у Ирану, заиста највише ценим бакине земље. Храна је веома укусна, а иако сам вегетаријанац, људи су се трудили да направе иранско јело без меса.

Шта радиш овде, крај пута?

Пошто нежељена пажња мушкараца није већи проблем него у било ком другом округу у којем сам стопирао, изазови са којима се суочавају имају више везе са објашњавањем људима на прави начин шта радите, како то функционише и да не морају да брину о теби.

1. Објашњавање шта радите

Најбоља ствар за стопирање у Ирану је изаћи из града, проћи аутобуску станицу и/или терминал и онда прошетати још даље поред свих таксиста. Ја и моја другарица која стопира (путовали смо са нас двоје већину мог времена у Иран) обично смо тек почели да ходамо путем, а људи ће аутоматски стати из радозналости да виде шта радите и да ли вам могу помоћи . Други начин је да направите знакове града у који желите да идете на фарсију и станите поред пута.

Употреба речи аутостоп и аутостоп уопште нема ефекта, јер људи не знају о чему причате. Запамтите, они имају другачију историју од Европе. Нема хипија из 60-их, нису имали ни једну цветну генерацију и феминистичке револуције.

Половином времена сам потенцијалним возачима показивао текст на фарсију који је објашњавао да путујемо са ниским буџетом (нешто врло необично у Ирану), и да не идемо таксијем, аутобусима или возовима. Желимо да упознамо локално становништво и да се возимо са њима на путу до одредишта, ако је и њима у реду.

Такође је важно да прво питате возача куда иде, јер ће у супротном само рећи одредиште на које желите да идете. Или зато што желе да вас тамо доведу из гостољубивости и радозналости, или зато што су се управо претворили у приватни такси (и очекују новац).

Реч најближа аутостопирању је ‚салаавоти', што значи нешто као ‚за добре молитве' и самим тим бесплатно. Користио сам ово другу половину времена да објасним шта желимо да урадимо.

2. Како то функционише

Нешто што је веома уобичајено у Ирану је концепт Тарофа. Овај обичај доводи до тога да вам људи понуде вожњу, храну, место за боравак или било шта друго само ван нормале, чак и ако им то није згодно. Да бисте били сигурни да је понуда оригинална, а не „тароф понуда“, важно је више пута питати да ли је нешто заиста у реду са другом особом. Када стопирате ово значи да треба да питате „Салаавот је у реду?“, „Поол (новац) ниест?“, „Јесте ли сигурни?“, „Нема Тароф?“ пре него што уђе у ауто.

3. Не морају да брину

Чим уђете у нечији ауто као странац у Ирану, ви сте њихов гост. А ако сте путница и немате другог мушкарца, и ви сте њихова одговорност. Земља има невероватне стандарде гостопримства и људи ће учинити све за вас ако тражите (а такође и ако не). Међутим, концепт аутостопирања је да се возите са неким све док је то згодно за обе стране, а не да се људи склањају 100км са пута само да би вам помогли или да би вам платили аутобус (заиста, ове ствари се често дешавају у Ирану). Натерати возача да вас остави на аутопуту једини је највећи изазов за жене аутостоперке. То је толико неодговорна ствар да возачи обично имају проблема са тим. Европљанка „ти радиш своје, а ја своју, без питања“ култура уопште не важи у овој земљи.

Једном смо ја и моја сапутница ишле преко аутопута усред ничега (управо нас је ауто успешно одвезао), када се појавила полиција. Питали су нас шта радимо и да ли нам треба помоћ. Покушали смо да им објаснимо да смо сасвим добро, да нам није потребна помоћ и да могу да нас оставе на миру. Скоро смо мислили да смо успели, све док нисмо ушли у камион и полицијски ауто је изненада био испред нас – блокирајући камион да даље вози. Тражили су да изађемо из аута и да видимо пасоше. Мислим да су били толико шокирани да бисмо ушли у чудан ауто и да нам је свакако била потребна њихова помоћ да се извучемо из ове ситуације, не знајући да они заправо раде супротно. Знали смо да су људи изузетно забринути за нас девојке ако им кажемо шта радимо, али заправо нас је зауставила полиција и замолила да останемо овде док они смисле решење да нас одведу у Техеран – био је сасвим другачији ниво забринутости. На крају су нас убацили у ауто, који нас је довезао до суседног града, где је чекао други полицајац да нас убаци у аутобус. Није било начина да се приговори.

Једини начин на који смо ја и моја сапутница успели да пустимо људе да нас оставе на аутопуту био је да будемо веома инсистирани и директни. Будите спремни да ћете бити испуштени на аутобуским станицама, терминалима и полицијским канцеларијама много пута, пре него што добијете идеју.

Улазак у срце културе

Једном када успете да стигнете негде аутостопом и почнете да уживате у томе, моћи ћете да видите прави Иран. Иран иза затворених врата, испод хиџаба и у самом срцу културе. Култура у којој сва строга правила која важе за „спољни живот“ изгледа да нису толико битна. У својим аутомобилима и кућама, људи су ти који одлучују како ће се понашати и шта ће радити. Ово је део Ирана који не желите да пропустите. Осим тога, неопходно је разумети чак и најмањи део ових занимљивих људи.