Које нас лекције ово удаљено острво - највеће на свету - може научити о климатским променама?

Једног сунчаног јутра на јужном Гренланду, логотип на кошуљи Иб Лаурсена неочекивано је рекао све. Једноставан цртеж приказује иконичну планину која се уздиже иза села Нарсак, сталног снежног поља оцртаног нити. Усред поља пољског цвећа разговарао сам са Лаурсеном, Нарсаковим самосталним одељењем за туризам, о безбројним начинима на које глобално загревање утиче на његову заједницу. Онда сам схватио да се иза њега уздиже иста планина.

Био је јул и на правој планини се отапало трајно снежно поље.

Обично се емитује у статистикама и слутњама, тема климатских промена генерално није тако опипљива. И иако такође волим поглед на стрм гранит и глечере који се теле, углавном сам дошао на Гренланд да видим да ли би то могла бити станица са које бих могао да истражим утицај глобалног загревања на здравље планете.

Заиста, Гренланд је нулта основа за климатске промене, а његова физичка еволуција је приметна чак и за случајне посетиоце. Оштра, незаборавна лепота овог острва — највећег на свету — приморава посетиоца да се суочи са будућношћу планете на сваком кораку, и то на неочекиване начине.
За оне од нас који су прегледали огромни ледени покривач Гренланда са прозора авиона на висини од 36,000 стопа, на путу кући из Европе, тешко је порећи узбуђење када изађете из авиона и успоставите контакт са једним од најудаљенијих на планети места. Али пре него што смо слетели нисам баш знао шта да очекујем – како су људи напредовали у окружењу за шта сам само могао да претпоставим да је било немогуће мрачно?

Практично не постоје путеви који повезују један град са другим — најдужи део асфалта је седам миља. Насеља дуж југозападне обале повезана су чамцима два пута недељно који саобраћају током лета, када су луке ослобођене леда. Иначе се лети од града до града, често преко планиране хеликоптерске службе Ер Гренланда. Али квалитет живота се може мерити на друге начине.

„Гренланд је веома богата земља“, рекао је Ааси Кемниц Наруп, градоначелник главног града Гренланда, Нуука (ака Годтхаб). „Имамо пуно дивљих животиња, чисте воде и чистог ваздуха — основних услова за живот. И имамо минералне ресурсе: злато, рубине, дијаманте, цинк. О резервама нафте у Бафиновом заливу да и не говоримо. У комбинацији, они би могли помоћи Гренланду да једног дана обезбеди независност од Данске, земље чија је самоуправна покрајина скоро три века.

Али глобално загревање компликује слику. Топлије воде значе да су шкампи који су некада испуњавали фјордове јужног Гренланда мигрирали на север, приморавајући рибарске заједнице да траже свој улов у дубљим водама. Истина, дужа лета су омогућила да се пољопривреда и сточарство уведу на југ — и једно и друго у великој мери субвенционисано. Али на северу, мора за која се некада могло рачунати да ће се смрзавати током сваке зиме више нису поуздана, што значи да је лов за преживљавање – бели медвед, морж, фока – непоуздан.

Нова туристичка индустрија има успеха са бродовима за крстарење, похваливши се са 35 посета у лето 2008, што је дупло више него претходне године. Печат за пасош Гренланда се све више примећује међу гомилом која је тамо-урађена: прошле године је Бил Гејтс дошао на хели-скијање, а Сергеј Брин и Лери Пејџ из Гугла су ишли на сурфовање.

Дрвене куће Какорток-а ((Јулианехаб). Фото Јенс Буургаард Ниелсен.

Два дана у Нууку, главном граду Гренланда и граду у који је слетео мој авион, била су довољна за истраживање овог подручја, укључујући путовање чамцем уз суседне фјордове храњене глечерима. Наводно је крстарење било сафари за посматрање китова, али када се дивови нису појавили, задовољили смо се нежном лепотом малог, летњег насеља званог Коорнок, позитивно привлачног за сунчано поподне проведено у брању пољског цвећа у позадини љуљања. санте леда. Завршили смо дан уживањем у елегантном оброку у Ниписи, ресторану у којем се налазила – димљена пастрмка, рижото од печурака, филе мошусног бика и бобице са подсиреним млеком, враћајући се до хотела после поноћи без потребе за батеријском лампом или већим пакетом. Једна од најмањих престоница на свету — са 16,000 становника — Нуук нема довољно архитектонске харизме, али има низ удобности створења, укључујући огроман затворени објекат за пливање са стакленим предњим делом који гледа на луку.

Али то је био Јужни Гренланд, 75 минута лета од Нуука, где сам се заљубио у Арктик. Нарсарсуак, међународни аеродром и насеље од једва 100 људи, главна је тачка одласка за села дуж јужне обале, региона који се налази на истој географској ширини као Хелсинки и Енкориџ. Хиљаду година старе нордијске рушевине пуне су обале, посебно у Браталију, где се Ерик Црвени први настанио и одакле је његов син Леиф Ериксон кренуо да истражује Северну Америку, пет векова испред Колумба. Браттахлио је поново основао фармер Ото Фредриксен 1920-их као Касиарсук, а узгој оваца је успешно поново успостављен.

Данашњи посетиоци могу да истраже реконструисану цркву и дугачку кућу са травњаком, обе изграђене у стилу 10. века. Причајући причу о насељу у нордијској одећи, Едда Либертх је послужила традиционални инуитски ручак од сушених фока, бакалара и китова, куваних ирваса, саћа и свеже црне рибизле.

Нашао сам да је печат посебно тежак за желудац, али и даље остаје главна храна многих.

Доље од фјорда лежи Какорток, његове дрвене куће блиставе стрмим брежуљцима који стварају поинтилистичку дугу која се увија око њежне луке.

Ово је највећи град на Јужном Гренланду, са 3,500 становника, и његова главна лука без леда зими. Двапут недељно контејнерски бродови чине Какорток регионалним транспортним чвориштем. Примарни извоз: смрзнуте козице. Бројне шармантне структуре Какортока датирају из 1930-их, периода када је Чарлс Линдберг прошао док је тражио трансатлантску станицу за допуну горива за Пан Ам. Иронично, брдовитом граду још увек недостаје аеродром — до њега се стиже узбудљивим, ниским летећим 20-минутним летом хеликоптера из Нарсарсуака (молим Вас, наведите Вагнерову „Вожњу Валкирија“) или четворосатним путовањем трајектом током лета.

Опције смештаја на Јужном Гренланду су ограничене на једну или две по граду, и прилично основне, али довољне за светске путнике. Ресторани служе континенталну кухињу са данским нагласком; изненађујуће укусни ирваси и мошусни бикови су често на менију, а понекад и месо китова (знатно мршавије него што очекујем, али и богатије). Како би испунила нове захтјеве туризма, влада се припрема са школом за стручне угоститељство у Нарсаку, гдје полазници могу студирати за будуће куваре, пекаре, месаре, конобаре и рецепционере на рецепцији хотела.

Време је било савршено током моје посете - чисто плаво небо, довољно топло за планинарење у шортсама - што је омогућило максималну флексибилност у мојим разгледањима. Лако је придружити се једнодневном излету чамцем од Какорток-а до Упернавиарсука, пољопривредне истраживачке станице од два и по хектара где је летњи усев укључивао лиснато, коренасто и крстасто поврће. Настављајући уз Еинарс фјорд, стигли смо до Игаликуа, села у коме су остаци нордијског насеља окружени веселим колибама. Замахнули смо поред рушевина Хвалсија, места за које Гренланђани лобирају за статус Унеска. Камени зидови његове цркве који датирају из 1100-их су релативно нетакнути.

Пре него што сам отишао са Гренланда, упознао сам харизматичну бившу Француску Џеки Симуд. Становник од 1976. године, он је мајстор за све у Нарсарсуаку, води градски кафић, хостел и компанију за опремање, све под именом Блуе Ице. Он такође обавља излете бродом до оближњег фјорда Коорок, где глечер истискује 200,000 тона леда дневно.

„То је један од мањих“, рекао је Симуд, управљајући својим робусним чамцем кроз минско поље ледених брегова према подножју глечера. „Највећи производи 20 милиона тона [леду] дневно. Када је довезао мотор колико је то безбедно дозвољавао лед који је клизио, Симуд је угасио мотор и један од његове посаде је послужио мартини преливен комадима свежег глечерског леда. Неизбежно, усред потпуног мира, разговор је прешао на глобално загревање.

„Добра зима је хладна зима“, објаснио је Симуд. „Небо је ведро, снег је чврст и можемо да обиђемо фјорд моторним санкама или чак аутомобилом. Али последње четири од пет зиме су биле топле. Или наизменично топло и хладно.”

Уз фјорд, ледена капа се назирала између планина попут безличног покривача магле, док су се бергови око нас увијали и пуцкетали на сунцу. Упркос свим својим екстремима, посета Гренланду била је прогањајуће путовање до пролазног пресека прошлости наше планете и њене будућности.
За зиму не могу да говорим. Али могу рећи да је добро лето гренландско лето.

Ако идете

Гренланд има три међународна аеродрома. Поред Нуука и Нарсарсуака, ту је и Кангерлуссуак, који се налази између Нуука и Илулиссата (улазна тачка за обилазак залива Диско, главне туристичке дестинације са огромним глечером, сантима леда и санкама за псе). Аир Греенланд лети неколико пута недељно на аеродроме из Копенхагена, током целе године. У лето постоје летови са Исланда за Нуук и друге дестинације на Ицеландаир-у и Аир Ицеланд-у. Доступне од краја маја до почетка септембра, руте за Исланд су јефтиније од летова преко Копенхагена и штеде око 12 сати у времену путовања из САД

Летњи посетиоци могу да се упусте у пешачење, вожњу кајаком и крстарења фјордима; каже се да је риболов пастрмке и лососа изванредан. Зими, санкање паса, моторне санке и скијање су на врху листе активности, често постављене у позадини северног светла. Већина туроператора, као што је Сцантоурс, нуди пакет аранжмане за хотеле и авионске карте, али продају дневне туре а ла царте на основу временских услова. Скентурсово осмодневно путовање у Нарсарсуак и Нарсак кошта 2,972 долара укључујући авион са Исланда или 3,768 долара из Копенхагена. Компанија Блуе Ице Џеки Симуда са добрим везама је вешта у састављању обилазака и пакета из његове базе у Нарсарсуаку.

Због високих трошкова путовања од града до града на Гренланду - од којих се до многих може доћи само хеликоптером или чамцем - бродови за крстарење могу бити ефикаснији начин за обилазак. Главна компанија која нуди итинераре Гренланда је Хуртигрутен. Осмодневна крстарења за лето 2010. почињу од само више од 4500 долара ако се резервишу до 30. септембра.

Давид Свансон је уредник у часопису Натионал Геограпхиц Травелер и пише колумну „Приступачни Кариби“ за магазин Цариббеан Травел & Лифе.