Султани Шпаније

Фејсал ал Јафаи путује у Андалузију да уђе у траг наслеђу арапских и северноафричких муслимана који су владали регионом 800 година.

Ово је место за гласине. Високо изнад града, средовечне жене у летњим хаљинама крећу се као мехурићи од сапунице, ударају једна у другу и спајају се за руке, или јуре у различитим правцима. Цело тржиште је маса меса на месу: руке се хватају за друге руке, лактове, руке; прсти замишљено милују воће.

Морам да дођем у Гранаду да видим шта је остало од Ал Андалуса, тог огромног распона иберијске историје када су муслимани владали полуострвом. Јутарња пијаца на Плаза Ларга у историјској муслиманској четврти Албајзин је јасан мост у прошлост: непромењена стотинама година, веза од тог тренутка до овога.

Ту су у 15. веку долазили тада претежно муслимански становници да тргују робом и оговарају. Тамо су сигурно чули гласине о скором доласку војске католичких монарха Изабеле и Фердинанда. Одавде би муслимани и Јевреји отишли ​​након пада Гранаде 1492. године, бежећи у сигурније земље у северној Африци или Европи.

Сцена је бурна, али ме продавци одбацују: виде да нисам одавде, да ми не треба ни њихов парадајз, ни њихова одећа, ни њихов разговор. Уместо тога, посматрамо се крајичком ока.

Старији мушкарац, у папучама и са актовком, седи поред мене и нуди цигарету. Показује док гомила упија његову жену и причамо о мојој посети. Он мисли да сам можда изгубио своју групу. Кажем му да тражим оно што је остало од Ал Андалуса. Он фркће. „Стене и камење“, каже он, „Само старе стене и камење.“ И он је отишао.

Ипак, историја Ал Андалуса је много више од реликвија. Од тренутка када су генерали муслиманске династије Омејад прешли на Гибралтар 711. године, историја Европе се променила.

Муслимани су проширили своју контролу на читаву садашњу Шпанију и Португал, па чак и на данашњу Француску, стварајући градове који су постали центри учења и културе, преводећи научна и филозофска дела са арапског на латински, и тако постављајући темеље за европска ренесанса. Супротстављала им се група шпанских хришћанских краљевстава која су се током наредних 800 година борила да поврате полуострво, део по део, све док 1492. године није заузет последњи преживели град Гранада.

Од Плаза Ларга, идем низом стрмих шетњи каменим степеницама, идем навише, држећи повремено беле зидове да дођем до даха док се врелина дана диже. Моја награда је поглед са Мирадор де Сан Цристобал, малог полукружног видиковца.

Одавде је логика Алхамбре, тврђаве Насрида и темеља Гранаде, јасна. Земљишта на југу се разоткривају јасно: поглед без цензуре преко бордо врхова зграда, иза самих ивица града, ка зеленим пољима и даље где земља постаје смеђа и планине Сијера Невада се уздижу.

Из свог упоришта у Алхамбри, династија Насрида је могла да задржи контролу над огромним пространством Шпаније. Ипак, некако, није била јасна јачина олује која их је захватила у 15. веку.

Свако путовање по јужној Шпанији води вас поред многих градова са сличним суфиксима – Јерез де ла Фронтера, Вехер де ла Фронтера – сви језички подсетници да се граница између Насридских емира и њихових хришћанских ривала много пута мењала.

За Реконкисту – ратови шпанских хришћанских краљевстава за окончање исламске владавине на полуострву – није био јединствен догађај; била је вековна и у њеној сенци су се рађале, живеле и умирале многе генерације. Заједнице са обе стране границе трговале су, имале споразуме о безбедном пролазу, чак су делиле фестивале – и повремено бруталне битке. Обе стране су говориле о конвивенцији, о суживоту.

Од првобитних 1,013 стубова у молитвеној сали Меските у Кордоби, 856 је остало откако је зграда претворена у цркву. Мануел Коен / Гетти Имагес

Ипак су знали шта да очекују после. Гранада је до 15. века била пуна оних који су побегли из других делова Шпаније.

Инквизиција је стигла деценију раније. Цонверсос, оне јеврејске породице које су прешле на хришћанство под притиском, али су настојале да задрже своје друштвене навике, гледане су са дубоким подозрењем и многе су побегле у сигурност Гранаде.

Данас, шетајући Албајзином, остаци ове мешавине су још увек очигледни: пролазим поред једне приватне куће са златним Давидовим звездама на вратима, које су обликоване у традиционалном исламском луку.

Постојало је и друго мешање вера, мање консензуално. Даље на исток у Кордоби, некадашњем седишту научника и једном од најнасељенијих градова Европе, Кастиљани су прерађивали Мескиту у цркву, урезивали капелу усред њених лукова и стубова и поново насељавали град имигрантима из север. Исти процес би дошао и у Гранаду.

Иза мирадора је црква Сан Кристобал. Првобитно џамија, адаптирана је и обновљена, а мунара је преуређена у звоник. Зидови су зидани надгробним споменицима са исламских гробља – и данас је арапско писмо са надгробних споменика јасно видљиво на спољним зидовима.

Ноћу се млади Албаицини окупљају овде – иу већем, познатијем Мирадор де Сан Ницолас, који такође гледа на Алхамбру – да гледају у тврђаву осветљену топлим бојама, крхотине зидова које жуте светле кроз црно дрвеће.

Осећају романтику тренутка и шапућу једно другом. Вековима су њихови преци сигурно гледали у Алхамбру и мислили да је непробојна. Како је могло пасти?

Пут до Алхамбре вијуга се кроз Албајзин, кроз баште и поред ниских белих зидова, пре него што вас на крају одложи иза дугих редова странаца.

Палата је заправо три структуре: сама палата, некада пребивалиште султана, његове породице и његових саветника; Алказаба, тврђава и цитадела, и Генералифе, лавиринт вртова, стаза и фонтана. Гледано са Албајзина насупрот, изгледа као замак: унутар његових зидова собе су људске величине и погодне за живот.

Унутар палате, детаљи су запањујући: скрипте над скриптама из Курана красе зидове, мозаици од азура и ћилибара, суптилни дизајни архитектуре који изгледају као трикови светлости. Собе пркосе опису јер нису биле намењене за опис: лепота Алхамбре се губи у погледу и налази се у употреби.

Тек када се зауставим у једној од сеновитих башта да пијуцкам воду и пустим туристичке групе да прођу, видим магију и мир палате. Звук воде која цури из фонтана ми успављује ум и затекнем себе како одлутам, зурећи не гледајући у дизајн зидова. Прошло је четрдесет минута пре него што сам устао.

Таква је била намера дизајнера. Шпански муслимани Ал Андалуса нису градили верске објекте да би заслепили друге. За њих је верска архитектура требало да одражава божанско: савршене линије које представљају јединство Бога, расхладне баште које сугеришу загробни живот.

Чак и данас, Алхамбра је остала практична: доле у ​​граду, катедрала у Гранади, изграђена у знак сећања на поновно освајање града, представља моћну мешавину величине и оданости, а њени витражи, скулптуре и високи бели стубови изазивају страхопоштовање код верника. Овде горе, реакција је другачија. Жене шапућу својим мужевима о постављању плочица у купатилу у сличну боју. Човек пита свог пријатеља колико мисли да би таква врата коштала код куће. Кућни намештај инспирисан давно умрлом цивилизацијом.

Мистерија Алхамбре је разлог зашто су је наставили градити. Детаљ израде наговештава рад љубави, као да су његови творци веровали да ће такво методично мешање математике и малтера обезбедити да палата издржи, а можда и они са њом. Чак и док су се војске католичких монарха гомилале на западу, Алхамбра се још увек градила.

Толико о модерној Гранади говори о прошлости – или о слави Ал Андалуса или о величини Реконквисте: стварању и преузимању. Гранадини уживају у томе. 2. јануара, на дан када су Насридски владари капитулирали 1492. године, град слави Диа де ла Тома, Дан заузимања, дан весеља којем се често супротставља политичка левица и отима десница.

Ипак, огромна већина туриста долази због историје пре Реконквисте: Алхамбра је најпопуларнија туристичка дестинација у целој Шпанији. Дрангулије које се продају на улицама око Плаза Биб Рамбла засноване су на том времену – торбе и шалови и постери, дизајни из исламске Шпаније, које продају Мароканци, произведени у Кини.

Да бих схватио ову контрадикцију, одем и видим Муниру, уметника рођеног у Америци чији сам рад дан раније први пут открио у Великој џамији у Албајзину и која у граду живи три деценије.

„Ово обнављање маурске прошлости је само из пословних разлога“, каже она док седимо у луксузном хотелу у близини Рејес Католикоса у центру града, кафићу уређеном као маварска кућа. „То је оно што туристи желе. Пре само тридесет година Алхамбра је била заборављена, свуда је било смећа унутра. Пет стотина година су се борили против тога и покушавали да је избришу, али сада су схватили да је то њихова будућност и прихватили су је.”

Питам је зашто би Шпанци то урадили. Зашто не оживе сопствене аутентичне традиције? Она ме зауставља. „Не разумеш. Маварска прошлост је аутентично шпанска. Муслимани су били Шпанци – били су овде стотинама година. Ако можеш да будеш Американац после две генерације, чак и после једне, шта је са муслиманима који су били овде стотинама година?”

У стварности, шпански освајачи нису протеривали странце – они су протеривали свој народ. Са финалом Реконквисте, последице су биле бруталне.

У Сенкама дрвета нара, роману Тарика Алија који поново замишља то време, милиони рукописа су спаљени након пада Гранаде, а знање које вреди читава цивилизација нестаје.

Реконкиста је често упамћена по нетрпељивости католичких владара према муслиманима и Јеврејима – Алијева књига подсећа да су и шпански хришћани претрпели губитак Ал Андалуса.

Нагло се променио живот Шпанаца са југа: дошљаци су углавном били са севера, са различитим акцентима и обичајима, и покушали су да збришу све остатке тог времена – чак и купатила, тако важна за свакодневни живот под муслиманима, били затворени и купање је било забрањено од стране нових владара. Али постојао је један остатак који нису могли да уклоне.

Елвира је улица Магреба. У самом срцу града, пролази паралелно са главном авенијом Гран Виа де Цолон. Ту је најјачи савремени арапски и берберски утицај.

На његовом западном крају налазе се рупе у зиду од шварме и продавнице у којима се продају марокански производи: жене у марамама се држе за руке и смеју се на арапском, док Немци у уским фармеркама и Шпанци без кошуље на бициклима пролазе поред њих.

На улицама које се љуште, звук текуће воде меша се са арапском музиком и Кејти Мелуа. Ово су склоништа бекпекера: у кафићима осветљеним мароканским фењерима, млади Европљани и Северноамериканци размењују приче уз пиво. Постоји хипи атмосфера: шалови и сукње земљаних боја, свеће и статуе Буде.

Али на источном крају, близу места где Елвира стиже до Рејес Католикоса, где се налази статуа краљице Изабеле и Кристофора Колумба, област постаје џентрифицирана. Овде имућнији туристи долазе да плате добар новац да би добро јели.

Тако упознајем Мустафу, друштвеног власника два мароканска ресторана, човека који дане проводи окружен турским туристима и америчким песницима. Позива ме на паељу са њим, да разговарамо о политици и путовањима — и наравно о храни.

Јер највидљивије наслеђе Ал Андалуса су у архитектури и храни: где људи живе и шта једу. Храна је увек била велики мешач култура, разлике у идеологијама су се рушиле преко стола за вечеру.

Већи део хране на југу Шпаније не би постојао без исламског утицаја: Арапи су у Европу донели преко Гибралтарског мореуза употребу паприке и бадема; донели су концепт оброка од три јела и обиље пецива. Чак ни та већина шпанских јела, паеља, не би била могућа да Арапи нису донели узгој пиринча или шафрана који јелу даје заштитни знак жуте боје.

Али Мустафа ми прича другу причу која илуструје осеке и осеке култура. Доноси ми тањир бастеле, пециво са пилетином, прженим бадемима и јајима.

„Ово су јели у Гранади, али када су Арапи избачени, отишли ​​су у Фез“, каже он.

„Ја сам из Феса – у Фесу га правимо са голубом, а не са пилетином. Али Бастела је заборављена у Гранади после Реконквисте, а открили су је шпански произвођачи пецива тек у последњих двадесет година, када су почели да долазе Мароканци. Мароканци су вратили Шпанцу сопствено наслеђе.

Петак је увече, моја последња ноћ у Гранади, и уморан сам од старих стена и камења. Један италијански путник ми прича о посебно добром тапас месту, скривеном међу баровима и ресторанима који зачињавају универзитетски округ.

Лутам улицама јужно и западно од трга Тринидад, где су сви млади, Шпанци и славе крај студија. Места на којима имена мртвих остају у књигама, а млади мрмљају своје приче, конзумиране без икаквих заоставштина осим својих. Никада не налазим тапас место.

То је, сада мислим, била само још једна гласина.