Ствари су се сигурно промениле у Хо Ши Мину. Али и ја сам – последњи пут када сам био овде, пре више од једне деценије, путовао сам локалним аутобусом и бициклом, са срцем у устима док су се возила и пешаци мешали самоубилачком брзином на поцепаним улицама Сајгона који је имао аспирације модерности, али је још увек био у хаотичној „развојној“ фази.
Данас је мој начин превоза сасвим другачији. Сусрећу ме и прате ме до блиставог Мерцедес-Бенза за вожњу у луксузној, климатизованој удобности кроз град и на југ ка свом одредишту, дубоко у срцу делте Меконга. Погон открива да савремени свет несумњиво гура Вијетнам у свој жељни загрљај; Јапански аутомобили и мопеди бројчано надмашују бицикле десет према један, компјутерске продавнице и небодери ничу по целом граду, али познати хаос преплитања возила и пешака остаје да ми нервира.
Изван града поново је очигледан прастари ритам; путеви су новији и боље одржавани, али бочне тезге са воћем, пространа зелена поља, редован успон и пад док се крећемо преко река или канала на чврстим мостовима, угледајући дуге чамце на весла и гломазне барже са пиринчем — ово су суштинске слике Делте које никада неће нестати. Две огромне реке захтевају прелазак чамцем, и када изађем из аутомобила на звецкави, звекетави трајект да стојим испред са насмејаним мештанима чији су мопеди препуни производа или чланова породице, схватам да бих могао да се вратим на свој први боравак у овој евокативној земљи.
Годишња доба одређују ток реке
Делта Меконга је вијетнамска корпа пиринча, која производи довољно пиринча да нахрани целу земљу и још увек има довољно остатака за значајан извоз. Њен истоимени добротвор је Меконг Сонг Цуу Лонг — „река девет змајева“ како је зову Вијетнамци – јер се до тренутка када је ушла у земљу након дугог путовања са Тибетанске висоравни, поделила на два главна водена пута – Хау Гианг, или Доња река, такође звана Басак, и Тиен Гианг, или Горња река, која се улива у Јужно кинеско море на пет тачака.
Други наш трајектни прелаз оставља нас на јужној обали Басака, одакле нас пет минута вожње доводи до шљунчаног улаза у хотел Вицториа Цан Тхо. Његова префињена француска колонијална архитектура у стилу 1930-их, предворје са колонадама и плафонски вентилатори који се лагано окрећу враћају ме у свет привилегија, власника плантажа и Француске Индокине, али зачуђујуће је Вицториа Цан Тхо изграђена од нуле пре мање од једне деценије на комадићу ризичних поља окренутих према главном граду преко реке Кан То. То је далеко најлуксузнији хотел који се може наћи у региону делте Меконга, који нуди француску кухињу најбољег квалитета; велики колонијални бар са столом за билијар; бањски објекти; Тениски терен; и базен... ништа слично као што је било у Делти раније када је изграђена пре више од деценије.
Влада враћа 30 метара земљишта на реци одмах испред хотела и стотинама метара са обе стране, намеравајући да га претвори у шеталиште налик парку. Хотел ће изнајмити земљиште директно испред свог имања и користити га за проширење свог базена, креирање новог бањског објекта и истакнутог ресторана на обали реке — све то довољно говори о успеху визије групе Вицториа у предвиђању да ће овај шарени , фасцинантна регија јужног Вијетнама постала би популарна дестинација за луксузне путнике, као и за оне који путују са руксаком.
И зашто је Цан Тхо толико популаран међу туристима и путницима? Да то сазнам, резервишем ранојутарњи излет на Викторијиној сопственој преуређеној баржи за пиринач, Лади Хау – 20 минута отмене пловидбе, кафе и кроасана у руци, уз реку Цан Тхо до чувене плутајуће пијаце Цаи Ранг. Сваког дана пред зору, велики чамци стижу из залеђа Делте да продају огромне количине производа власницима малих чамаца који затим веслају безбројним малим каналима и пловним путевима који стварају огромну и замршену мрежу воде око главног града, вичући своју робу домаћинствима на страни канала док иду.
Вијетнамска корпа пиринча
То је начин живота који се мало променио у хиљадама година — у земљи у којој је вода тако свепрожимајућа, годишња доба дефинисана успоном и падом огромног тока Меконга, најбољи начин да посетите пријатеље и породицу, превозите робу , у ствари да се било шта ради, је водом.
У ово доба године, чамци на плутајућој пијаци су пуни слатких кромпира, купуса, шаргарепе и младог лука, као и ананаса, змајевог воћа, кремастих јабука и маракује. То је рог изобиља свежег воћа и поврћа, сведочанство о плодности алувијалног земљишта које прекрива Делту, а обнавља се сваке године када Меконг пробије своје обале и поплави, остављајући нови слој богатог муља у који безброј корена нестрпљиво зарива.
Пребацујем се у мањи дугорепи чамац са младом девојком по имену Тхоаи Анх, која ће бити мој водич. У гужви на пијаци, мали чамци са отвореним кухињама пролазе међу купцима и продавцима, обезбеђујући топле грицкалице и ручак за вредне посетиоце пијаце. Мотори већих чамаца емитују дубоке стакато експелације, попут надимања слонова на брзини, док мањи чамци зују попут комараца џиновске величине — тешко је знати где да гледате, толико тога се дешава свуда око вас.
На крају остављамо пијацу и скрећемо у споредни канал. Посећујемо фабрику пиринчаних резанаца, коју води породица, са осам чланова који раде методички, сваки са својим послом. Пиринач се прво потопи у воду, а затим од пиринчаног брашна, које се помеша 50/50 са пиринчаном тапиоком, па кува у ретку пасту. Ово се ставља на ринглу на минут или два, постајући велики, полупровидни диск који се вешто намота на плетену „шишмиш“ пре него што се пренесе на ткану простирку. Ове простирке се слажу у хрпе и износе на сунце, где се постављају на пространство да се осуше, пре него што се убацују у дробилице попут оних за сецкање папира које се налазе у правним и државним канцеларијама. Зачуђен сам кад ми кажу да ова фабрика дневно произведе 500 кг резанаца. Дуг је радни дан и тежак живот, али Тхоаи Анх је непоколебљива. „Они добро зарађују, сигурни су“, каже она — напоран рад је дат у Делти, али финансијска сигурност није.
Затим обилазимо воћњак; многе породице користе оно земљиште које имају да узгајају што више врста воћа. Ови воћњаци нису уредни послови са дрвећем поређаним у уредним редовима које познају посетиоци из умереног поднебља – они су више попут џунгле, где стабла грејпфрута стоје раме уз раме са џекфрутом, лонганом и личијем.
Закривљени водени путеви
Настављамо, кривудајући дуж правих, вештачких канала и кроз кривудаве природне водене путеве. На неким местима, ово су само два чамца широка, премошћена једноставним конструкцијама направљеним од једног дебла са — ако имате среће — бамбусовом оградом. Лако је схватити зашто се ово зову мајмунски мостови — потребна вам је агилност попут мајмуна да бисте их прешли, иако млади дечаци и девојке заправо прелазе бициклом, речено ми је.
Немам појма где смо у овој фази, немам осећај за правац или раздаљину коју смо прешли, али одједном излазимо на главну речну магистралу на супротној страни града Кан Тоа, а мене остављају на ужурбаној градској обали реке парк на шеталишту, где металик сиву статуу Хо Ши Мина – или ујка Хоа, како га од миља зову – чува полицајац који тера људе на узвишену удаљеност од смеха ујка Хоа. Приближава се поподневна олуја – опет видим како вода доминира природним ритмом живота свих који овде живе – и повлачим се у хотел на чај, игру бекгамона и задовољство читања новина на веранди као расхладна кишница тече низ косим крововима, падајући у водопаду на терасу од теракоте.
Следећег дана, комби ме покупи у хотел на неко истраживање терена. Мој водич је Нгхиа, љубазан млади мештанин са енциклопедијским познавањем историје и културе региона. Прво ме води у кућу Дуонг-Чан-Кија, земљопоседника из 19. века који је 1870. године саградио невероватну кућу у којој је сместио своју колекцију изузетног намештаја и антиквитета. Кућа комбинује европске и вијетнамске утицаје, укључујући прелеп под поплочан француским плочицама из којег се протежу стубови од гвозденог дрвета који су трајали више од једног века и вероватно ће трајати још један. Стари пар који још увек живи у кући су чланови породице треће генерације.
Идемо даље до малог села у области Бин Тхуои (Мирна река). Нема ничег посебног у овом засеоку – он је као било који од хиљада у региону доње Делте – али зато ме занима да га видим, да уроним у свакодневне ритмове овдашњег живота. Окружује ушће речних канала — наравно — а светилиште тигрова одаје почаст локалној легенди која говори како је ово подручје некада било заражено тигровима и како су оснивачи села склопили мир са духом тигра и добили његову заштиту.
Најстарији кинески храм у Кан Тоу
Дуж главне улице, продавци на пијаци се срамежљиво смешкају, мала деца пролазе поред наслагана четири пута на бициклима, а у сали за билијар на отвореном, мештани играју једни са другима за изнајмљивање стола (3,000 донга на сат) или можда рачун за вечера те вечери. На повратку у град, заустављамо се неколико километара узводно код најстаријег кинеског храма у Кан Тоу, Хиеп Тхиен Цунг, који су 1850. године изградили кинески трговци који су се овде настанили. Већина Кинеза напустила је Вијетнам касних 1970-их након таласа прогона, али храм и даље посећују они који су га задржали, као и локални Вијетнамци, који штите своје опкладе, сматрајући да молитва за њега не може штетити. здравље и благостање од сваког бесмртника, без обзира на веру.
Наша последња станица је код градитеља чамаца, мајстора који напорно ради, а прати његов млади шегрт. Мали чамци у различитим фазама изградње сложени су у радионици и чекају купце из села уз канале. Чамац кошта 1.5 милиона донга (100 америчких долара), далеко више него што већина појединаца може да приушти, али као иу свим руралним заједницама, богатији сеоски поглавари често купују одређени број чамаца и дозвољавају својим новим власницима да отплате зајам као и када могу. Мајстор неимара стаје да се накратко одмори и љубазно ми каже: „Радим 14 сати дневно, али уживам у томе и дан брзо прође.” Задовољан је својом судбином — на Мајци река ће увек постојати тржиште за добро изграђена речна пловила.
У центру Кан Тоа, кмерски храм има изразито тајландски архитектонски стил, који се веома разликује од етничког вијетнамског храма преко пута. Тај комплекс је пажљиво одржаван и јасно је добро под покровитељством богатих локалних Вијетнамаца. За поређење, кмерски храм је мало отрцан, што показује недостатак донација. Кмери су најмањи и најсиромашнији сектор становништва. Кмерски дечаци проводе годину или 18 месеци као монаси у складу са жељама својих родитеља, иако једва да изгледају као монаси док одмарају причајући вицеве и пушећи цигарете у предворју храма.
Следећег дана, рано јутарње светло обасјава прелепу жуто-белу фасаду Вицториа Цан Тхо златном светлошћу – чистом, меком светлошћу без индустријских испарења. Ово је такође најбоље време за лутање градом, пре него што буде превруће. Ужурбаност речног живота је у ово време најживља, возило превози трајекте избацујући гомиле радника и купаца са једне стране реке, пре него што усисава исти број свих жељних да пређу на другу страну.
Цан Тхо је највећи град у региону Делте и цвета. Продавнице које продају мопеде, модерне уређаје и додатке високе технологије налазе се поред традиционалнијих тезги са сушеном храном и живописних продавница које промовишу верске потрепштине. Неколико километара низводно од града налази се висећи мост, који сада прелази широку реку Басак, амбициозни петогодишњи пројекат који је завршен раније ове недеље отвориће јужну делту чинећи је много приступачнијом, елиминишући уско грло тренутни трајектни прелаз и скраћивање времена вожње до Хо Ши Мина за скоро сат времена.
Нескладне чаролије прожимају ваздух
Али лутајући овим на много начина типичним азијским градом, два првобитно нескладна мириса прожимају ваздух, дајући вам до знања да сте много у Француској Индокини: то су кафа и свеж хлеб — један од најпријатнијих колонијалних обичаја који су преживели у Вијетнаму је култура кафе и багета коју су Французи усађивали током свог боравка у овој тропској земљи. Кафетерије су у изобиљу, са ниским седиштима налик на лежаљке окренутим према улици у низовима – јефтиним, али веселим местима за опуштање и гледање како свет пролази. Бицикли слободно пролазе поред корпа пуним свежих багета, остављајући мирисне трагове који вас одвлаче даље у залеђе. То је тако опуштено место, морате пазити на време или ће цео дан нестати пре него што схватите.
То је нешто што не смем да радим, јер данас поподне идем на друго имање Делта Викторије у Чау Доку, малом тржишном граду такође на Басаку, али преко 100 километара узводно, близу границе са Камбоџом. Река је најбржи пут до тамо, а хотел води услугу глисера између њих. То је узбудљиво четворосатно путовање, испуњено занимљивим призорима док чамац почиње грлећи десну обалу реке док се гура узводно против моћне струје. Огромни дрвени бродови плове главним каналом, изграђени на исти начин као и мањи брод Меконг, али довољно велики да путују океаном, носећи огромне количине пиринча и поврћа - и бицикле, аутомобиле и електронику унутра.
Фабрике за прераду рибе пуне су обале, али како се река сужава — у Кан Тоу је широка више од километра — поглед постаје чисто сеоски, са конзолним рибарским мрежама у кинеском стилу смештеним на обалама реке и засеоцима који премошћују безброј бочних канала који се вијугају њихов пут у равну земљу иза.
Коначно, видим брдо испред себе — моје прво у неколико дана — и на ушћу Басака са 200 метара широким пловним путем који га повезује са Тиен Гиангом, Горњом реком Моћног Меконга, заустављамо се код Викторије Чау Док хотел, где ме сачека члан особља обучен у прелепи ао даи — сигурно је вијетнамска национална хаљина, комбинација широких панталона и до колена скројеног топа од најфиније свиле, најлепша азијска одећа.
Мој водич за мој боравак овде је Тан Лоц, тихи бивши учитељ, добро образован и добро упућен у свој родни град. Док се укрцавамо на мали чамац да у зору посетимо плутајућу пијацу Чау Дока — свако село у Делти је има, наравно — он ми прича о патњама својих родитеља како током америчког рата тако и од стране Црвених Кмера, који су током 1970-их би извршили убилачке нападе преко границе, која је удаљена само четири километра. Млади Тан Лок и његова породица су се удаљили од невоље, али су се вратили чим је било безбедно.
„Знате, имамо чамске муслимане, кмере, и будисте и вијетнамце хришћане, такву мешавину народа у Чау Доку, али ми овде живимо складно, никада сукоба“, поносно каже Тан Лок. Можда су искусили довољно ужаса и бола, и схватили узалудност расног или верског сукоба.
У леру кроз плутајуће село
Плутајућа пијаца прати исти ритам као у Цан Тхо-у, али у мањем обиму, а након тога нас наш чамац води да видимо чувене плутајуће куће Цхау Доц-а. Изграђене су на платформи од празних бачви за уље, а оно што је необично код њих је у ствари оно што је испод, јер испод у мутној води Меконга стоје огромни жичани кавези за рибу у којима се узгајају стотине и стотине сома. Породица их храни кроз отвор на средини пода дневне собе, а када рибе досегну величину око једног килограма, убиру их, полажући трупове са цревима и филетима у редове под сунцем да се осуше.
Идемо даље, док лебдимо кроз плутајуће село, поред разнобојно обучених жена које снажно веслају својим малим пловилом налик кануу од једне куће до друге — безвременска рурална сцена Делте. Стигавши до копна, идемо кратком шетњом кроз село Чам до Мубарак џамије, где мала деца уче Куран у учионици поред скромне, али уредне џамије, чија мунара и кров са куполом некако делују као код куће у овој воденој равници.
Постоји много других светих места које треба посетити у центру града, од цркава до храмова и пагода, али најупечатљивији је Храм Лади Ксу, шест километара западно од града на дну брда које сам видео када сам стигао у Чау Док , која је у ствари амбициозно названа Сам Моунтаин. Долазимо тамо у Викторијином сопственом беспрекорно рестаурираном класичном америчком џипу, пролазећи поред паркова камених скулптура и нових туристичких одмаралишта, који показују колико и овај део Делте постаје популаран.
Није изненађујуће да би у земљи која је практично читава низина поплавна равница, 260-метарска оптрузија добила статус поштовања. Планина Сам дом је мноштва храмова, пагода и пећинских уточишта, од којих многи имају своје легенде и приче. Храм Лади Ксу, у свом подножју, има можда најбоље, будући да се статуа око које је изграђена главна зграда првобитно налазила на врху планине. Током 19. века, сијамске трупе су покушале да је украду, али статуа је постајала све тежа и тежа како су се спуштали низ падину, па су били приморани да је напусте у џунгли. Касније су га открили локални мештани, који су такође покушали да је подигну, али се поново показало да је статуа претешка.
Одједном се појавила девојка и рекла им да је може носити само 40 девица, и то се показало тачним, јер су потребне девојке лако пренеле статуу на дно планине где је одједном поново постала непомична. Сељани су претпоставили да је ово место где је Леди Ксу желела да остане њен лик, и тако је место храма постављено. Унутра, храм је калеидоскоп шарених боја, светлости свећа и неонског сјаја, али је главно место ходочашћа и за кинеске и вијетнамске породице, које доносе целе печене свиње да понуде у замену за Госпину милост.
Моја последња станица је на врху планине, одакле ми инспиративни поглед од 360 степени даје још једну перспективу како Меконг диктира сваки аспект живота овде. Огромни делови земље су под водом, док се закривљени пловни путеви и равни канали направљени од стране човека протежу у магловиту даљину, а њихове обале оивичене кућама на стубовима, свеприсутним привезаним чамцима поред њих. На југу и западу друга брда означавају границу са Камбоџом и ивицу поплавне равнице. Одатле па надаље, живот је суштински другачији, управљан другим природним феноменима и насељен једнако различитим културама. Делта Меконга је свет за себе, егзотичан у готово сваком смислу, прожет призорима, звуцима и мирисима који дочаравају његову нераскидиву везу са Мајком река.
Џереми Трединик, путописни новинар и уредник рођен у Великој Британији, провео је последњих 20 година истражујући Азију из свог дома у Хонг Конгу. Добитник је награда као главни уредник часописа Ацтион Асиа и главни уредник часописа Силк Роад, Морнинг Цалм и Династи, а доприноси причама и сликама многим врхунским путничким публикацијама, укључујући ТИМЕ, Травел + Леисуре и Цонде Наст Травелер . Заљубљеник у необичне дестинације и културу испод туристичке фасаде једне земље, Џереми је последњих година коаутор, фотографисао и уређивао културно-историјске водиче по Казахстану, Путу свиле, Монголији и кинеском региону Синђијанг.
ввв.онтхеглобе.цом
