Када је дошло време да се придружим кочији у Монпељеу и отпутујем у Ањоди, моја хотелска баржа била је усидрена пола сата даље на Каналу ду Миди у малом селу Ле Сомаил на обали. Био сам у искушењу да останем.
Стигао сам у Монпеље у суботу, дан пре укрцавања, и одлучио да никада нећу напустити тај дивни град. Послао бих мејл кући да се више никада нећу вратити. Мој хотел је био тик уз Плаце де ла Цомедие, широко место за састанке омеђено ресторанима који су излазили на тротоаре, и требало је да проведем следећи дан истражујући древне и прометне улице града, уживајући у вечери на зеленом тргу, вечерајући у једном од многих ресторана који служе, као што бисте очекивали, изврсну храну по нимало неразумним ценама. Узео сам доручак са кафом и кроасанима следећег јутра у Плаце, враћајући се тамо на ручак након још истраживања. Блисс.
Али ухватите тренера који сам урадио са још само три пара, два из Аустралије и један из САД – Ањоди носи највише осам, у четири кабине – и убрзо потом смо се опуштали уз чашу шампањца добродошлице на палуби на пролећном сунцу , као скипер Јулиан нас је водио кроз недељни програм и описао живот на броду.
Монпеље је већ био у прошлости, док сам гледао древни камени мост преко канала неколико метара даље, уверен да Ањоди никада неће моћи да прође кроз тај уски лук. Убрзо након тога, путници су колективно задржавали дах док смо се упутили ка луку и ономе што би нас сигурно одвело до воденог гроба. Џулијаново лице је било непомично док смо се провлачили са нечим што би се некада звало педер папир између нас и камених зидова.
И тако је требало да буде недељу дана, која је комбиновала потпуно опуштање и изузетну гастрономију са истраживањем и узбуђењем, седам дана на дрвореду, живописном и историјском каналу, изграђеном првобитно у 17. веку, а не као атракција за слободно време који је сада постао за посетиоце из целог света, али у великој мери као трговачка рута, пречица од обале Ламанша до Медитерана, да би се избегло дуго путовање око шпанског и португалског полуострва. Клизисмо поред старих села; историјски градови; виле на обали; и обимне винограде у породичном власништву (од којих смо неколико посетили да бисмо проверили квалитет њихових производа, разумете – ово је ипак била мисија утврђивања чињеница), често се спуштајући док смо клизили испод уских мостова, од којих су многи изграђени у време изградња канала. За вежбање, могли бисмо да махнемо повременим мештанима на обали канала, или ако бисмо осетили да је потребно нешто напорније, могли бисмо да се искрцамо и прошетамо стазом за вучу, лако држећи корак са Ањодијем, да се поново придружимо броду на некој претворници или неком другом. стајалиште на миљу или две дуж канала. Неколико бицикала је држано на палуби за оне који су желели да истраже даље на селу.
Ањоди је, наравно, барка на којој је пловио славни кувар Рицк Стеин у својој сада познатој ТВ серији ББЦ-ја пре неколико година. Кухиња је била исто тако мала као што је то приказивала ТВ серија и иако сам човек није кувао за нас, имали смо Сару, Ањодијеву врхунску кувару, чији су јеловници често били мини ремек-дела.
Фина храна у којој смо уживали сваког дана била је праћена винима које је бирао капетан који је јасно познавао своје „виноградске” ствари, као и величину тих лукова. Ручак се обично сервирао за столом на палуби, док би се вечере, дужа афера са неколико јела, узимале у великом удобно намештеном салону испод. Овде бисмо се нашли на коктелима пре него што бисмо седели за великим, елегантно постављеним столом. Јеловнике и вина уводили су капетан или Лорен, задужени за „хотелски“ аранжман, удобност путника, припрему кабине итд., а чији је посебан ужитак био да после вечере представи сиреве домаће производње. Избора менија није било, иако се могло тражити да се омиљена јела појаве током недеље – једноставно смо јели пажљиво припремљена јела, уживајући у њима уз вина коју је Јулијан одабрао из локалних, породичних винограда на путу.
Кабине и купатила су неизбежно компактни, али удобно намештени, иако са величанственим погледом између обала са дрвећем и пролећног сунца које блиста кроз грање, нико од нас није проводио време у нашим кабинама или у великом заједничком салону са софама и фотељама, више воле да ленчаре на палуби или шетају на обалу.
План путовања током шестоноћног крстарења од Ле Сомаила до Марсеиллана, на великом унутрашњем морском језеру Тхау, био је управо мешавина коју бисте очекивали. Неких дана било је једноставних заустављања у успаваном селу да би се прошетало поред старих кућа, које као да се нису промениле стотинама година. Осталим данима би излазио Ањодијевим минибусом, који се појављивао сваки дан док смо се везивали.
У ужурбаном провинцијском граду Нарбону, попили смо кафу на зеленом тргу, а затим истражили прометну пијацу. У Безиеру смо прошетали кроз древни центар, пажљиво очуван са многим зградама које су још увек приватне куће, ау Минервеу смо погледали у дубоке кречњачке клисуре које окружују град док нам је наш француски возач и водич Лоран причао о крвожедној историји града, опсадама , и побуне које се протежу преко 700 година и више. На једној сеоској станици у даљини смо могли да видимо Пиринеје прекривене снегом.
Путовање до Каркасона је било једноставно запањујуће – из даљине преко села, град ограђен зидинама са својим бројним торњевима изгледао је скоро онако како су изгледали када је средњовековни град изграђен. Унутар зидина и поред неизбежних туристичких кафића и продавница, остала је атмосфера утврђеног града, чија су масивна камена утврђења и сада могла да одоле сваком нападу.
На палуби док смо плутали кроз тихе воде, обично уз неколико других пловила, путници су ћаскали, а Лорен се побринула да се освежимо, можда кафу, безалкохолна пића, или пре ручка, чашу вина. Једног дана, неколико наших аустралијских сапутника истраживало је француско „залеђе“ на бициклима, а другог смо стали да видимо дивље коње Камарга. Сви смо могли да останемо много дуже.
Ањоди је једна од флоте луксузних баржи европских пловних путева које путују рекама и каналима Француске, Италије, Холандије и Белгије, са излетима у Уједињено Краљевство дуж Темзе, Каледонског канала, Шкотског висоравни и реке Шенон у Ирској. Пошто превозе између 4 и 13 путника, идеални су за чартер за прославе и породичне празнике, а за веће групе могуће је и заједничко путовање две барже. Из Велике Британије постоји ваздушни приступ Монпељеу, Марсеју и мањим аеродромима Безије, Каркасон и Тур, или се одмор може комбиновати са дужим боравком на југу Француске летовима за Ницу или Лион.
Постоје добре железничке услуге које комбинују Еуростар и веома ефикасну француску националну железницу до Авињона и даље до Монпељеа. Свеобухватна карта за крстарење на Ањодију, укључујући све оброке, вина, отворени бар и све излете, кошта од 2,250 фунти по особи, на основу двокреветне особе. Потпуни детаљи су доступни на ввв.ГоБаргинг.цом, иако ће ваш преферирани агент ефикасно управљати свим резервацијама крстарења плус авионским/железничким/друмским путовањем и аранжманима за трансфер.
