У прохладно пред зору на овом чудесном и некада забаченом месту, отрцани европски пакери и добро потпети амерички туристи заузели су своје ватрене положаје.
Пуцање бљескајућих камера и видео камера се покреће у тренутку када будистички монаси излазе боси из својих манастира у спокојном, ванвременском ритуалу. Налет напред пробија се у низ златножутих хаљина и скоро гази клечеће Лао жене које нуде храну монасима.
Касније тог дана, принц из бивше престонице који се бори да сачува културно наслеђе свог града, протестује: „За многе туристе долазак у Луанг Прабанг је као одлазак на сафари, али наши монаси нису мајмуни или биволи.
Смештен дубоко у долини реке Меконг, одсечен од већине света Вијетнамским ратом, Луанг Прабанг је био веома другачији када сам га први пут видео 1974.
Излизане на ивицама, да, али ипак магична фузија традиционалних лаоских станова, француске колонијалне архитектуре и више од 30 грациозних манастира, од којих неки датирају из 14. века. То није био музеј, већ кохезивна, аутентична, жива заједница.
Премотавамо у 2008.: Многе старе породице су отишле, продајући или издајући своје домове богатим странцима који су их претворили у пансионе, интернет кафее и пицерије. Монаха је мање јер дошљаци више не подржавају манастире. А прилив туриста вртоглаво расте, крхки град са 25,000 становника сада прима око 300,000 њих годишње.
У целом Лаосу, туризам је у 36.5. порастао за невероватних 2007 одсто, у поређењу са 2006, са више од 1.3 милиона посетилаца у првих 10 месеци ове године, према Пацифичком азијском туристичком удружењу.
Прошло је неко време откако су дестинације на главној раскрсници Азије – Хонг Конг, Сингапур, Бангкок и друге – први пут попримиле овај прилив, чак, иронично, док су булдожером и небодером дизале себе над самим карактером, атмосфером и историјом која је привлачила посетиоце. џамбо лет.
Сада су на реду места која су некада била изолована сукобима, непријатељским режимима и „офф-роад“ географијом на која су се раније усуђивали само неустрашиви путници.
И док последњи мали драгуљи Азије, један за другим, подлежу суморном утицају туризма, у мом срцу су заиста болови, заједно са дозом себичне љубоморе као због љубави коју сада морате делити са многима.
„Сим Реап је можда једно од ретких места које се још увек држи остатака старе Камбоџе, пре рата, пре клања“, написао сам у свом дневнику 1980., враћајући се у овај град на северозападу Камбоџе само неколико месеци након пада убице Црвених Кмера.
Људски данак је био ужасан, али сам Сием Реап је издржао, његов мали, тромни обим, старо француско тржиште, уметнички амбијент који је тако пристајао заједници на рубу највећих креација Камбоџе, древних храмова Ангкора.
У Ангкор Вату, стари пар без новца понудио је топли сок од палминог шећера из бамбусове шоље док ме је неколико војника, јединог туристу, пратило кроз одаје највеличанственијег храма од свих њих.
Приликом недавне посете Сијем Реапу, наишао сам на помахнитало, прашином нанесено радно место. Вишеспратни хотели са стакленим прозорима ницали су на обалама лење реке Сијем Реап, у коју је сирова канализација цурила из легија пансиона. Тржиште је имало више барова по блоку од Лас Вегаса.
Духовно трауматизовани сада могу да резервишу сесије исцељења један на један у луксузним центрима са „лифе тренерима“ који су долетели из Сједињених Држава, и „ангкорејским“ облогама за стомак од лотосовог листа и топлог пиринча.
Потенцијални ратници, уморни од храма, бацали су ручне бомбе и пуцали из јуришних пушака за 30 долара по рафалу на војну стрељану. Пхокеетхра Роиал Ангкор Голф анд Спа Ресорт, који се може похвалити мостом из 11. века између 9. и 10. рупе, донео је „џентлменску игру у Осмо светско чудо“.
Шест километара пут од Сијем Реапа до тог чуда, некада мирне уличице оивичене високим дрвећем, формирао је групу хотела и ружних тржних центара налик тржним центрима – већина њих крше законе о зонирању.
Последње вечери, мислио сам да се вози Гран при. Млади путници су се окупљали на журкама за залазак сунца док су аутобуси допремали кинеске туристе до великог насипа Ангкор Вата, окруњеног све већим издувним гасовима.
Можда групе за пакет аранжмане и врхунски туристе, са својим захтевима за високим одржавањем, остављају већи отисак него они који се баве бекпекером. Али у Азији, бекпекери су служили као извиђачки тимови индустрије, продирући у рурално залеђе да колонизују идилична места и утрле пут за луксузне путнике. Коло за палачинке од банане се зове, по једном од њихових неопходних производа.
Узмите Паи, село уграђено у пространу долину на северу Тајланда окружену планинама. Некада је то био сјајан бег у лагодан, егзотичан свет, са племенским насељима раштрканим по брдима, све док се глобално миграторно племе није појавило у гомилама, вукући сопствену културу.
Туристичке колибе од бамбуса и сламе грле вијугаву реку Паи докле год поглед сеже, гутајући пиринчана поља и пењући се узбрдо на левој обали. На десној обали, скупа одмаралишта су почела да расту.
Кратка улица у центру града препуна је Аппле Паи-а и девет других интернет кафеа, салона за видео и тетовирање, барова, часова јоге и кувања, безброј продавница ситница и ресторана са пецивом и крем сиром.
Постоје чак и новине на енглеском језику, које је објавио Јое Цуммингс, аутор оних Библија о путовањима, водича Лонели Планет, који су вероватно учинили више од свега да доведу Паија у круг. У опаком сањарењу, осуђујем Џоа да не једе ништа осим палачинки од банане и да вуче ранац од 500 фунти кроз сву вечност.
Чак и они који живе од туризма жале због раста.
„Сада је превише развијено. Превише бетона свуда, превише пансиона“, каже Ватцхарее Боониатхаммаракса, која је, када сам је први пут срела 1999., управо побегла из лудог рекламног света Бангкока да би отворила кафић Алл Абоут Цоффее, у једној од јединих старих дрвених кућа остављен у граду.
Луанг Прабанг је прошао боље што није рушио своју прошлост. Унеско је помно пратио након што га је 1995. године прогласио светском баштином. Агенција је описала урбани драгуљ као „најбоље очувани град југоисточне Азије“.
Ипак, бивши стручњак и резидент Унеска, Франсис Енгелман, каже: „Сачували смо зграде Луанг Прабанга, али смо изгубили његову душу.
Традиционална заједница се распада услед туризма, а они који преузимају старе резиденције заинтересовани су за профит, а не за подршку манастирима, који углавном постоје на приносу верника.
Један манастир је, каже Енгелман, већ затворен, а игумани других се жале да туристи непозвани улазе у њихове одаје да им сликају „право у носу“ док уче или медитирају.
Високо свештенство извештава о дрогама, сексу и мањим злочинима, некада готово непознатим, међу младим искушеницима, док се око капија њихових храмова ковитлају увезене маме и дражи.
„Одрживи, етички, еко-туризам“ – туристички званичници у Лаосу и другде у Азији певају ове модерне мантре. Али њихови оперативни планови потичу „више, више, више“.
Ништа не гурне владе и трговце у региону у дубљи функ од пада броја долазака због цунамија или избијања птичијег грипа.
У Луанг Прабангу, према званичним подацима, више од 160 пансиона и хотела већ послује, а Кинези и Корејци планирају неке заиста велике за трговину на велико.
Дуж дугог блока Сисавангвонг пута, у језгру старог града, свака зграда на овај или онај начин служи посетиоцима. Какво је задовољство коначно открити онај који није, чак и ако је у њему смештен Савез синдиката провинције Луанг Прабанг. Мршав, старац, бос и одевен само у коцкасти плави саронг, био би уобичајен призор пре неколико година. Сада, док се креће преко Сисавангвонга, међу трекинг чизмама и отмјеним паркама, изгледа као странац у свом родном граду.
У близини, у Културној кући Пуанг Цхамп, мој пријатељ принц Нитхакхонг Тиаоксомсанитх се нада да ће некако деловати као проводник аутентичне лаоске културе између генерације која се глобализује и оне која пролази.
Његова традиционална дрвена кућа, ослоњена на стубове, служи као центар у коме стари мајстори подучавају музику, плес, кување, вез златним концем и друге уметности.
Ово, каже Нитхакхонг, може помоћи да се спречи могућа судбина Луанг Прабанга: „Дизниленд“.
Тако, касно поподне, четворо тинејџера под вођством музичара који је својевремено наступао у краљевској палати, вежбају. На гудачима и удараљкама свирају Тхе Лао Фулл Моон, туробну, романтичну песму.
Али чак и овај приватни комплекс је рањив. Док се млади играју, туриста покушава да упадне. А ко је то преко зида и извија врат?
Више туриста, шкљоцајући фотоапарати у рукама.
тхевхиг.цом
