Тунел је смрдио, али једва сам се суздржао да не скочим у њега након што је мој водич рекао: „Сада стојите на рушевинама Висећих вртова Вавилона.
Били смо у највећем граду древне Месопотамије, на територији једног од седам светских чуда античког света. Баште су одавно нестале, а ја сам гледао реконструкцију њихових темеља. Животиње, а вероватно и њихови старатељи, су се уселиле, што је један пример хаоса који је посећен над ирачким археолошким благом од инвазије коју су предводиле САД.
Древни Вавилон, који датира из 2,300. године пре нове ере, лежи око 50 миља јужно од Багдада, у близини града Ал-Хила. Била је то једна од многих цивилизација Месопотамије, што на грчком значи „између река“, Тигра и Еуфрата.
Вавилон је најпознатији по Вавилонској кули и краљу Набукодоносору ИИ, који је уништио Јерусалим. Владајући од 605. до 562. године пре нове ере, створио је баште за своју жену, Амитис из Медије, планинског региона данашњег Ирана, да је подсећа на дом. Убрзо након његове смрти, царство је пало на инвазију Персијанаца.
Као и већина рушевина, Вавилон није ништа више од гомиле цигли од блата. Машта и жеља за повезивањем са историјом чине сајт. Осим ако, наравно, нисте дементни диктатор који је веровао да је Набукодоносорова реинкарнација.
Дицтатор'с Дамаге
Садам Хусеин је, на ужас археолога, обновио многе древне рушевине, оштетивши локацију у том процесу. Мој водич, Гханум Дулеме, провео ме је кроз најимпресивнију реконструкцију, Набукодонозорову палату. Модерни зидови од цигле су се уздизали изнад главе, али Дулеме је показао на земљу, где је линија древних цигала, која је још увек била видљива два до три стопе изнад земље, попустила под тежином модерних зидова подигнутих преко њих. Обновљена палата била је пуста, монохроматска фантазија, лишена детаља и духа.
Хусеин је неизбежан. Угледао се на праксу из Набукодонозоровог времена да се у цигле утискује краљево име, а практично свака друга цигла у реконструкцији је исписана на арапском са: „У време председника Садама, 1988.“ Једна од његових палата се уздиже изнад рушевина, видљива са сваке тачке, чак и са вавилонског лава, огромна базалтна резбарија лава који побеђује непријатеља.
То је савршено место за фотографију, али коју никада нисте могли да снимите током Хусеинове владавине, због безбедносних забринутости у вези са палатом.
„Ако бисте сликали овде, стражари би сишли са брда и тукли вас, разбили вам камеру, а понекад и одвели“, рекао је Дулеме.
Сеекинг Тоуристс
Власти више нису тукле туристе који посећују Вавилон. У ствари, њихово присуство је кључни циљ ирачког државног министарства за туризам и антиквитете, које сарађује са владом САД.
Упознао сам Диане Сиебрандт, археолога и сарадника за културну баштину у Стејт департменту САД у новом комплексу америчке амбасаде у Багдаду. Док смо разговарали, прозор је пружао поглед на древни Тигар и његове љуљаве дланове. Њено одушевљење што ради овде је очигледно.
„Заиста уживам у овој земљи“, рекао је Зибрандт, додајући да археологија „поново повезује ову земљу са остатком света“.
Она је рекла да у Ираку постоји више од 12,000 документованих археолошких налазишта, али је Вавилон приоритет. Стејт департмент је уложио 700,000 долара у пројекат Будућност Вавилона, заједнички пројекат Светског фонда за споменике и Државног одбора за антиквитете Ирака за рад на плану управљања локалитетом за Вавилон.
Тоилетс Неедед
Двогодишњи пројекат укључује области као што су стабилизација рушевина Вавилона, управљање масом, обука енглеског за водиче и тоалети. Зибрандт је признао да је, осим историјског очувања, циљ био одвести посетиоце у рушевине.
„Туризам ће на крају бити један од великих економских подстицаја за ову земљу, јер је то колевка цивилизације“, рекао је Зибрандт.
Земља већ има 4,500 запослених у музејима и археолошким налазиштима, рекао је Абдул Захра ал-Талакани, портпарол ирачког државног министарства за туризам и антиквитете.
Он и ја смо се срели у предворју хотела Ал-Расхеед, који се налази у зеленој зони Багдада, међу локалним политичарима у лоше скројеним оделима, шеицима у традиционалној одећи, раскошним новинарима у уским сукњама, светлокосим Американцима у поло мајицама и каки, и војници у заморима. Ову сцену из клишеираног ратног филма посматрају мистериозни људи који пуше цигаре.
Радознали Американци
Ал Талакани је углавном разговарао о верским ходочашћима шиитских муслимана, најважнијем туризму у земљи, који је 2008. привукао милион Иранаца у земљу. Поменуо је и британску агенцију Хинтерланд Травел која доводи европске групе у Вавилон, истичући да су оне „обишле све ове области и да су се безбедне вратиле својим кућама и у Европу“.
Ал Талакани је такође сматрао да је рат учинио Американце радозналим.
„У будућности би Американац могао доћи да посети религиозно светилиште или древну цивилизацију. Многи Американци желе да дођу да виде реке Тигар и Еуфрат“, рекао је он.
Без сумње, дружење са антиком је оно што ирачки туристички потенцијал чини тако убедљивим. Видео сам вавилонске експонате у музејима широм света, од поново отвореног Националног музеја у Багдаду до берлинског Пергамона, са поново изграђеном Иштар капијом.
Права ствар
Ипак, ништа се не може поредити са правом ствари — корачање по врелом пустињском сунцу дуж камења Набукодонозорове царске поворке и приближавање постојећим деловима Иштар капије. Изражени временским приликама, њихово плаво застакљивање давно нестало, митски бикови, лавови и змајеви и даље зуре са висине. Додирнути 2,600 година стару трошну површину значи повезати се са древним Вавилоном на највисцералнији начин.
А Вавилон доноси жива царства и инвазионе војске прошлости и садашњости. На повратку у Багдад наишао сам на споменик Хусеину, висок неколико спратова, са лицем урезаним у камен. Иако погођен мецима, и даље стоји. Хиљаде су некада постојале, али од инвазије, САД и нова ирачка влада су демонтирале све што су могле.
Као цигле Вавилона, осетио сам потребу да га додирнем, да рукама пређем преко његове грубе површине, да овај део историје учиним стварним. Једног дана песак ће прогутати овај споменик. Садам Хусеин, америчка инвазија, хаос у којем се Ирак сада налази — све ће то бити још једна изгубљена легенда у песку Месопотамије.
