Када је амерички истраживач Ричард Е. Берд седео сам у својој колиби на Антарктику 1934. године, напола смрзнут, а напола отрован угљен-моноксидом, имао је богојављење. Берд је написао да су он и други људи од акције у истраживању полова ризиковали своје животе без доброг разлога. Берд је преживео искушење, али га је искуство блиске смрти умањило.
Мери Кнаус каже да ју је искуство блиске смрти учинило смелом. И зато она данас стоји на Антарктику.
„1999. године ми је дијагностикован рак дојке и имала сам болест у првој фази која је захтевала билатералну мастектомију, хемотерапију. Чинило се као да је трајало заувек, а имао сам много времена да размислим“, каже Кнаус. „И мислио сам... да ћу променити начин на који радим ствари. Нећу рећи не када ме људи замоле да идем на путовања, рећи ћу да! И покушаћу да видим свет.”
Кнаус предаје клиничку психологију на Универзитету у Хјустону. Она је један од више од 200 мушкараца и жена у акцији који први пут посећују Антарктик. Некако је небитно да ли ће њихово богојављење доћи пре него што стигну или након што су стигли овде. Они су трансформисани.
„Антарктик за мене представља веома посебан догађај, јер ми је прошлог месеца био 60. рођендан, а ово је мој седми континент и осећам се као да сам постигао свој циљ“, каже Кнаус са осмехом.
За озбиљне путнике, стићи на свих седам континената значи постићи неку врсту личног рекорда. Путовање Антарктиком није тако грубо као некада, али није ни глатко. Као и остали људи овде, Кнаус је долетео до Огњене земље да се састане са норвешким океанским бродом. Пловила је више од 40 сати кроз неке од најнемирнијих вода на свету. А сада, она јуриша на шљунковите плаже места званог Југулар Поинт, на најсевернијем врху најјужнијег континента света.
Деликатни бели Амазон
Брод за крстарење прати филигрански курс око малих острва дуж полуострва. Тамо где ледени омотач дозвољава, брод стаје, гомиламо се на моторне чамце и крећемо на обалу. Тамо где је лед предебео дуж обале, стојимо на палуби брода и дивимо се. Али забавније је спотичући се преко црних стена и глечера са плавим венама и видети свеприсутне мале момке који нас поздрављају на копну: пингвине.
На спољним ивицама Антарктика живи мали број птица, китова и фока, али пингвини владају у огромном броју. Не морате их чак ни тражити - само пратите свој нос.
„Када први пут подигнете чамац и он се заустави, само сте погођени овим зидом ужасног мириса из измета пингвина“, смеје се Мишел Глобус, пословна програмерка са Принстона у Њу Џерсију.
Осим мириса, ово место је фантастично. Северни пол је сав лед, али Антарктик је заиста ретка земља. На каналу Лемер, црне планине покривене мразом уздижу се изнад тешке ледене воде попут Зевсових песница. Бели глечери откривају вене боје плавог топаза. А светлост је тако јака да сребрни хоризонт - стотинама миља далеко - изгледа као да можете испружити руку и додирнути је.
Али постоје правила ангажовања на Антарктику. Туроператори кажу да морате држати руке за себе. Деликатни животињски свет континента зависи од људске уздржаности.
Са свим људима који долазе на континент, каже истраживач Стив Форест, то мора да утиче на екологију Антарктика. „Неким данима можемо видети 600 људи дневно“, каже Форест, који ради са Оцеанитиес/ВВФ. Форрест је сваког лета у последњих 13 година путовао између Боземана, Монтане и острва Петерман. Он каже да се туристички процват на Антарктику поклапа са порастом температуре воде током протекле деценије, тако да не може да каже да ли је узрок температура воде или туризам, али, каже, неки пингвини умиру.
Прошле године, брод за крстарење који је превозио хиљаде галона горива очигледно је ударио у санту леда и потонуо. А ни нама, папарацима пингвина, не може се веровати. Упркос строгим упозорењима са крстарења, једна или две особе на нашем броду су убациле каменчиће у џепове да их понесу кући. У сваком случају, људска рука мења Антарктик.
„Антарктик је за мене као... бели Амазон“, каже Ари Перез, дизајнер из Сао Паола, Бразил. Привлачи га Антарктик да види његово природно савршенство. „Скоро смо ми и... снег и фоке. То је нека врста раја.”
Ухваћен ледом
И ево проблема. Управо то осећање отежава људима да пусте ово смрзнуто благо. Рик Аткинсон је менаџер у станици Порт Локрој на оближњем острву Гоудиер. Имао је своје просвећење на Антарктику, што га је навело да помогне у реновирању старе британске базе која се сада може похвалити једином поштанском канцеларијом на километрима. Аткинсон је видео доста туриста који су се заљубили у ово место. Каже да је то посебна врста трансформације.
„Ухваћен ледом“, каже Аткинсон. „Тај дивни израз који сам једном чуо од једног капетана док се неко пењао на брод. 'Пази на лед!' — а момак је мислио да је мислио да се не оклизнеш на леду... на пролазу. Али оно што је мислио је да ће вас лед свуда око вас на Антарктику ухватити. А када сте били овде и када вас је ухватио лед, само бисте желели да се томе враћате.”
За већину светске популације, Антарктик је још увек ледена бригада, више прича него чињеница. Али сада, стојећи на острву Гоудиер, ништа не изгледа стварније од плавог леда и ружичастог измета пингвина и црне земље под зимском белом. Сада се остатак света чини више бајкама него чињеницама. Зашто градити градове када постоје овакви хоризонти? Зашто писати опере када чујете како глечер пада у море? Зашто се бринути о малим стварима када постоје тако велика открића?
Тако функционише ум када га ухвати лед.
нпр.орг
ШТА УЗНЕСТИ ИЗ ОВОГ ЧЛАНКА:
- He says the Antarctic tourism boom coincides with a climb in water temperature over the past decade, so he can’t tease out if water temperature or tourism is the cause, but, he says, some penguins are dying.
- And now, she’s storming the gravelly beaches of a place called Jugular Point, on the northernmost tip of the world’s southernmost continent.
- It seemed as if it went on forever, and I had a lot of time to reflect,”.
